{"id":2024,"date":"2018-02-05T14:37:02","date_gmt":"2018-02-05T13:37:02","guid":{"rendered":"http:\/\/jblanz.de\/WP\/?p=2024"},"modified":"2021-01-17T12:26:25","modified_gmt":"2021-01-17T11:26:25","slug":"varanasi-sonnenaufgang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jblanz.de\/WP\/varanasi-sonnenaufgang\/","title":{"rendered":"4. Februar 2018 – Varanasi – Sonnenaufgang an den Ghats"},"content":{"rendered":"

Morgens um 6 Uhr fahren wir mit unserem Guide Herrn Munindra Tripathi zu den Ghats. Es ist noch dunkel, aber viele Leute sind schon auf der Strasse. Vollkommen andere Stimmung als am Tag. Wir gehen durch die Altstadt, die ersten Pilger sind vor und hinter uns, singen und beten. Varanasi, heisst auch Benares, hat inzwischen 4 Millionen Einwohner und entsprechend chaotisch ist der Verkehr. Es ist eine der \u00e4ltesten St\u00e4dte Indiens und f\u00fcr Hindus ist es die heiligste Stadt \u00fcberhaupt. In dem grossen Wok wird \u00fcbrigens f\u00fcr die Pilger und Armen gekocht, sie bekommen die Mahlzeit umsonst.<\/p>\n

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Die Ghats sind die Treppen, die entlang des Flusses Ganges gebaut sind, damit sich die Pilger waschen und im Fluss baden k\u00f6nnen. Nach Varanasi kommt man nicht zum leben, sondern um zu sterben oder um hier einge\u00e4schert zu werden. Wer hier stirbt und hier verbrannt wird, schert aus dem st\u00e4ndigen Kreislauf der Wiedergeburt aus. Wer in Varanasi im Ganges badet wird von seinen S\u00fcnden gereinigt. Die Ghats sind noch recht wenig bev\u00f6lkert, daf\u00fcr sind viele der Boote, die vor den Ghats liegen, schon mit Touristen unterwegs. Am Ufer findet fr\u00fchmorgens schon eine kleine Zeremonie statt.<\/p>\n

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Wir besteigen ein kleines Paddelboot und lassen uns den Ganges flussabw\u00e4rts fahren. Trotz des kalten Wassers baden schon einige Leute.<\/p>\n

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Wir erreichen eine der beiden Ein\u00e4scherungsstellen in Varanasi. Es brennen bereits 2 Feuer. Vom Boot aus sei das Fotografieren kein Problem, erkl\u00e4rt unser Guide.<\/p>\n

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Es herrscht leichter Nebel, die Woche zuvor war der Nebel wohl so dicht, dass man das Ufer nicht mehr gesehen hat, Gl\u00fcck gehabt. Grosse Schw\u00e4rme von M\u00f6ven sitzen auf dem Wasser, fliegen los, wenn jemand Futter ins Wasser wirft.<\/p>\n

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Langsam fahren wir dem Ufer entlang, das von Pal\u00e4sten und von H\u00e4usern reicher Inder ges\u00e4umt wird.<\/p>\n

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Ein paar flache Steine am Ufer sind die „Waschmaschinen“ der W\u00e4scher. Jeder W\u00e4scher hat seine eigenen Steine und darf auch nur diese verwenden. Die W\u00e4sche wird mehrfach auf die Steine geklopft, ausgewaschen und zum Trocknen auf die Treppen am Ganges gelegt.<\/p>\n

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An den Ghats verkaufen Frauen Sch\u00e4lchen mit Blumen und ein wenig Wachs mit Docht in der Mitte. Mit Genesungsw\u00fcnschen f\u00fcr all die momentan „Kranken“ zu Hause lassen wir zwei Sch\u00e4lchen zu Wasser. Hoffentlich hilft es.<\/p>\n

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Wir fahren flussaufw\u00e4rts, die Sonne geht langsam auf,  verlassen das Boot an der zweiten Verbrennungsstelle, gehen durch enge G\u00e4sschen, F\u00fcsse von Schlafenden ragen aus dunklen L\u00f6chern, K\u00fche glotzen aus engen H\u00e4usern.<\/p>\n

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An den Verbrennungsstellen sieht es gar nicht heilig aus, K\u00fche und Ziegen fressen den Blumenschmuck, M\u00e4nner r\u00e4umen die Decken weg, suchen vielleicht nach Zahngold in der Asche, …<\/p>\n

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Wir kommen zu einem Shiva-Tempel (Kashi-Vishvanath-Tempel), dessen Kuppel aus reinem Gold besteht. Hier herrschen strengste Sicherheitsvorkehrungen, \u00fcberall Soldaten mit Maschinengewehren, doppelte Personenkontrolle f\u00fcr diejenigen, die nur das G\u00e4sschen zum Tempel betreten wollen, keine Fotos. Man muss alles abgeben, darf nur den Pass mitnehmen, wenn man sich n\u00e4hern m\u00f6chte, in den Tempel rein d\u00fcrfen nur Hindus. Wir deponieren all unsere Habseligkeiten in einem Shop nebenan, unser Guide passt darauf auf, der Shopbesitzer schleusst uns ganz vorne an der Schlange der Wartenden ein, niemand murrt. Er erkl\u00e4rt uns, dass dieser Tempel 1839 auf einer ehemaligen Moschee errichtet wurde und dass seither die Muslime diesen Tempel zerst\u00f6ren wollen. Der Maharaja von Punjab hat damals 1 Tonne Gold gespendet, um einen der T\u00fcrme zu vergolden. Der Konflikt schwelt bis heute und man hat Angst vor einem Attentat islamischer Terroristen, daher die strengen Kontrollen. Irgendwie sind wir froh, dass wir da wieder heil rauskommen, konnten auch nur einen kurzen Blick auf die goldene Kuppel werfen und h\u00e4tten uns denken k\u00f6nnen, dass der Service des Shops nicht ohne Folgen bleibt. Zur\u00fcck im Shop „muss“ Karin, nicht ungern, noch 2 Schals einkaufen, um die Vorzugsbehandlung zu kompensieren. Jetzt geht es zur\u00fcck zum Hotel, das Fr\u00fchst\u00fcck wartet.<\/p>\n

Danach fahren wir nach Sarnath, einem der heiligsten Orte der Buddhisten, da Buddha dort seine erste Predikt gehalten hat, nachdem er in Bodhgaya (Bihar) seine Erleuchtung gefunden hat. Buddha gilt dem Glauben mancher Hindus als 9. Inkarnation von Vishnu (bezweifeln die Buddhisten nat\u00fcrlich stark). K\u00f6nig Ashoka (lebte 300 Jahre vor Christus) machte sp\u00e4ter aus Sarnath einen buddhistischen Wallfahrtsort und lie\u00df dort und in seinem ganzen Reich jede Menge Stupas und Kl\u00f6ster errichten. Sarnath liegt nur 10 km ausserhalb, ist aber inzwischen ein Teil von Varanasi. Der heilige Ort ist ein Gebiet, das \u00fcber 100 Stupas enth\u00e4lt, von denen aber nur noch die Grundmauern stehen. Eine \u00fcber 30 m hohe Stupa \u00fcberragt alles. Rings herum wandern buddhistische M\u00f6nche aus allen m\u00f6glichen L\u00e4ndern, fotografieren sich gegenseitig mit ihren Handys und benehmen sich \u00fcberhaupt sehr weltlich, tragen z.B. Designer-Brillengestelle. Das angeschlossene Museem enth\u00e4lt die Ausgrabungen,die 1909 von den Engl\u00e4ndern gefunden wurden. Tolle Zeugnisse vergangener Zeiten.<\/p>\n

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Wasser f\u00fcr die Pilger …<\/p>\n

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Im Hinterrund werden Fotos f\u00fcr ein Brautpaar gemacht, ein M\u00f6nch schaut zu und Karin wandelt durch den Park.<\/p>\n

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Als wir zur\u00fcckkommen ist die Strasse zum Hotel gesperrt, doch wir k\u00f6nnen zu Fuss zum Hotel gehen. Direkt neben unserem Hotel ist n\u00e4mlich eine politische Kundgebung, der Vorsitzende der Sozialistischen Partei (Samajwadi Party) Akhilesh Yadav spricht zu der Menge, n\u00e4chstes Jahr ist Wahl und man muss sich rechtzeitig um seine W\u00e4hler bem\u00fchen. Es sind Tausende da, alle mit kleinen F\u00e4hnchen versorgt und lauschen den aufreisserischen Worten und bejubeln seine Rede. Von der Dachterrasse unseres Hotels, auf der wir eine Cola trinken, hat man einen guten Blick auf die Versammlung.<\/p>\n

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Nachmittags um 16 Uhr werden wir wieder abgeholt und fahren zu einem ungew\u00f6hnlichen Tempel „Mother of India“ (Bharat Mata Mandir). Wir ziehen die Schuhe aus und haben keine Ahnung was uns erwartet. Mahatma Gandhi hat diesen Tempel 1936 eingeweiht und in ihm befindet sich eine topologische Darstellung des Subkontinents Indien. Alles von Hand aus Marmor herausgemeiselt. Alle Berge des Himalaya, Fl\u00fcsse, jedes Gebirge – alles masstabsgerecht. Eine wahnsinns Arbeit, die den Patriotismus der Inder demonstriert. Die Karte wurde erstellt, bevor sich Pakistan von Indien abgetrennt hat.<\/p>\n

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Weiter geht es zum Shri Durga Tempel, fr\u00fcher bekannt als Affentempel. Die Affen sind lange fort, die Menschen kommen immer noch. Er wurde im 18. Jahrhundert gebaut ist, der Gottheit Durga gewidmet. Auch nicht-Hindus d\u00fcrfen ihn besichtigen, aber Fotografieren im Tempel nicht erlaubt. Ich bleibe an einem Feuer stehen, an dem gerade f\u00fcnf Hindu’s mit grossem Gesang eine Kokosnuss opfern. Eine Minute zu lang gestanden, ein langm\u00e4hniger b\u00e4rtiger Brahmane hat mich sofort erwischt, mir mit roter Farbe einen Punkt auf die Stirn gedr\u00fcckt und die Hand aufgehalten, segnen ist nie kostenlos. Ich lache in mich hinein, wieder einmal erwischt worden, aber 10 Rupien war mir das wert. Ich gehe um das zentrale Geb\u00e4ude herum. Dahinter sitzt ein Brahmane auf einer Schubkarre, klopft mir sofort mit einem Besen aus Pfauenfeder auf die rechte dann auf die linke Schulter. Er sch\u00fcttet mir mit einem kleinen L\u00f6ffel heiliges Gangeswasser in die Hand, das ich mir in die Haare schmieren soll. Er hat mich v\u00f6llig \u00fcberrumpelt und so lass ich mir sogar noch ein schwarzes B\u00e4ndchen ums Handgelenk binden, bevor auch er auf seine Kasse deutet. Ich versuche den 10 Rupien-Schein durch den Schlitz zu dr\u00fccken, aber die B\u00fcchse ist voll, der Schein geht nur zum Teil rein. Ich lache ihn an, aber das interessiert ihn nicht. Der Polizist, der hinter mir auf einem Stein sitzt, grinst nur. Zwei Mal gesegnet innerhalb von 5 Minuten, da kann ja nichts mehr schiefgegehen. Stimmt aber nicht, denn abends merke ich, dass ein Schnupfen heranzieht. Ich muss mich irgendwo erk\u00e4ltet haben oder ich bin allergisch gegen Gangeswasser (w\u00e4re bei der Br\u00fche nicht besonders absurd).<\/p>\n

Sp\u00e4testens als wir aus dem Auto aussteigen und zur Tempelzeremonie Ganga Aarti gehen, merken wir wie der Trubel zugenommen hat. Ach ja, dieses Ritual findet jeden Tag statt, egal wie das Wetter ist. \u00dcberall Leute, die Richtung Ghat str\u00f6men und dazwischen und rundherum der chaotische Verkehr des normalen Gesch\u00e4ftslebens in der Altstadt. Vor uns und hinter uns nur noch Menschen.<\/p>\n

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Am Dasaswamedh Ghat, dem Hauptghat um ca 18 Uhr angekommen, sitzen schon jede Menge Leute auf den Treppen und vorne auch auf Plastikst\u00fchlen. Auch eine Kuh m\u00f6chte das Spektakel erleben.<\/p>\n

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Die Sonne ist bereits untergegangen. In der Abendstimmung sieht die Szenerie schon beeindruckend aus. Auf dem Fluss schwimmen einige der schon beschriebenen brennenden rituellen Feueropfer f\u00fcr die G\u00f6ttin Ganga und vor dem Ghat dr\u00e4ngen sich die Boote, besetzt mit Indern und europ\u00e4ischen Touristen. Unser Guide meint, dass es besser w\u00e4re zum benachbarten Ghat zu gehen, die Sicht w\u00e4re viel besser. Recht hat er, wir k\u00f6nnen sehr nahe ran, allerdings auf Kosten unseres Geh\u00f6rs, denn die Ges\u00e4nge kommen ohrenbet\u00e4ubend aus schlechten Lautsprechern und wir stehen praktisch daneben. Karin stopft sich gleich Tempo’s ins Ohr, da sie diesen Krach kaum ertragen kann.<\/p>\n

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Der Beginn des Rituals zieht sich in die L\u00e4nge. Erst werden ein paar Gl\u00e4ubige von den Pandits (der Begriff wird f\u00fcr religi\u00f6se Gelehrte oder auch Musiker der klassischen indischen Musik verwendet) am Ufer versorgt (diese Pandits sind alles junge M\u00e4nner). Alle Aktivit\u00e4ten auf den f\u00fcnf – ich sag mal – „B\u00fchnen“ sind so arrangiert, dass man von allen Seiten sch\u00f6ne Fotos machen kann. Die Aktiven drehen sich dazu immer in alle Himmelsrichtungen – oder hab ich da was missverstanden und die Himmelsrichtungen sind wichtig f\u00fcr die Zeremonie. Leider versteht man ja nicht, was da gesungen wird und Erkl\u00e4rungen gibt es selbst im Internet nur beschr\u00e4nkt. Im Lauf der Zeit wird es auf dem Ganges richtig eng und ich glaube nicht, dass die Leute auf den Booten ohne Fernglas oder Teleobjektiv \u00fcberhaupt etwas sehen k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Endlich geht es los. Erst mal singen die Brahmanen ein Lied. Mir gef\u00e4llt das Kobrasymbol gut, unterhalb befindet sich eine Schale mit Esbit, um sp\u00e4ter ein Feuerchen zu entfachen.<\/p>\n

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Einige Zeit sp\u00e4ter fl\u00f6ten die Jungs auf einer Konche (Meeresschneckenschale) und ziehen mit den Schn\u00fcren wie wild an den Gl\u00f6ckchen, nat\u00fcrlich alles verst\u00e4rkt \u00fcber die Lautsprecher.<\/p>\n

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Jetzt kommt Weihrauch, um etwas Nebel zu erzeugen …<\/p>\n

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Dann d\u00fcrfen Gl\u00e4ubige die vielen Kerzen an einem St\u00e4nder anz\u00fcnden, der Herr im hellen Hemd kontolliert, dass jeder auch gezahlt hat und dass alle Kerzen zur rechten Zeit brennen. Die Zeremonie hat ihren Zeitplan.<\/p>\n

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Rechtzeitig stehen alle Kerzenst\u00e4nder auf den Podesten und werden dann in alle Himmelsrichtungen geschwenkt.<\/p>\n

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Die Gl\u00e4ubigen am Ufer und auf den Booten beten …<\/p>\n

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Als H\u00f6hepunkt kommt dann die brennende Kobraschale ins Spiel. Dieser Moment, meint unser Guide, w\u00e4re der richtige Zeitpunkt, um das Schauspiel zu verlassen. Ein paar Minuten sp\u00e4ter w\u00fcrden n\u00e4mlich alle Leute aufstehen und heimgehen wollen, das Chaos w\u00e4re dann immens. Wir haben ehrlich gesagt auch genug und d\u00fcsen ab. Trotzdem dauert es mehr als eine Stunde, um zu unserem nur 6.5 km entfernten Hotel zu kommen.<\/p>\n

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Wir k\u00f6nnen schlecht beurteilen, ob es sich um eine religi\u00f6se Zeremonie handelt oder ob es sich um ein wohl inszeniertes Schauspiel handelt. Da die Leute beten, gehen wir mal davon aus, dass die Religion im Vordergrund steht.<\/p>\n

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